Avant-propos.
C’est à l’origine pour se protéger des intempéries que l’homme confectionne des vêtements, utilisant pour cela les ressources du monde animal ou végétal.
Avec le temps, le vêtement devient l’emblème des bonnes moeurs, tout en différenciant les classes existantes. Le rang social s’affirme ensuite à travers lui, puis une loi de 1793 instaure la liberté de s’habiller à sa convenance, préfigurant la démocratisation dans l’habillement.
Dans les années 1830, la confection apparaît, distribuée dans les grands magasins.
La fin du XIXe siècle marque l’avènement de la Haute Couture, héritière d’une mode ayant vu le jour à la Cour au XIVe siècle. C’est en 1947 que le terme « prêt-à-porter » est utilisé pour la première fois.
Aujourd’hui, nombreux sont les consommateurs qui font passer le vêtement au second plan au profit de l’image ou de la «Marque», expression de leur pouvoir d’achat.
La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion de collections faisant et défaisant la mode.
Cette évolution s’est aussi opérée dans la conception des vêtements, le sur mesure faisant place à la demi-mesure, puis au prêt-à-porter de couturiers et au prêt-à-porter industriel.
Progressivement, le travail de coupe par moulage a décliné au profit de la coupe à plat, mieux adaptée au besoin de rentabilité, de rapidité et de renouvellement des tendances à chaque saison.
La majorité des sociétés de confection travaillent aujourd’hui par coupe à plat.
Le modélisme de mode consiste à concevoir des patrons pour la fabrication de vêtements mettant en valeur l’architecture du corps. Ces patrons représentent les pièces nécessaires à leur réalisation.
Pour élaborer un modèle, le modéliste se sert soit d’un croquis de mode, soit d’un dessin technique. Il est primordial qu’il en fasse une bonne analyse afin de traduire fidèlement les idées du styliste et de respecter les proportions de ses modèles.
Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume :
– le moulage, qui consiste en une mise en volume 3D d’une toile de coton sur un mannequin. C’est une technique plutôt utilisée lors de la recherche de volumes particuliers, complexes, et surtout lorsque la technique de coupe à plat s’avère impossible.
-la coupe à plat, qui consiste en la conception 2D d’un tracé sur papier établi à partir de mesures précises d’un corps humain, auquel il est nécessaire d’ajouter de l’aisance, selon la tendance.
Le patron qui en résulte est le reflet exact d’un modèle exclusif établi d’après les mesures types d’un mannequin ou d’un sujet lambda.
Ce premier ouvrage (trois tomes) aborde les bases de la coupe à plat et permet de comprendre la morphologie du corps de la femme pour pouvoir y adapter des vêtements.
Conçue dans une optique « haut de gamme », la méthode permet un travail précis et soigné, dans un esprit contemporain.
Les règles de construction sont simples et faciles d’exécution : il suffit de lire les indications décrivant dans le détail chacune des étapes à respecter.
Toutes les bases permettant de constituer l’ensemble du vestiaire féminin de façon parfaitement maîtrisée sont étudiées au fil des pages.
En mettant à votre portée un savoir-faire professionnel, cette méthode vous accompagnera avec succès dans votre parcours passionnant au coeur du monde de la couture et de la mode.
Langue
Français
Date d'édition
février 2015
Taille
23 x 33 cm
Éditeur
Dp Studio Otkuut
Poids
6710 gr
